Maplestiltskins Spukhaus (Fortsetzung)...

Bevor ich fortfahre, möchte ich ein paar Dinge anmerken. Erstens bin ich Autodidakt, daher ist meine Vorgehensweise vielleicht nicht die beste oder effizienteste, aber sie entspricht meinen bisherigen Erfahrungen. Sie können es sicher besser und wahrscheinlich auch schneller. Zweitens hat meine CNC-Maschine keinen Werkzeugwechsler (außer mir selbst…), daher bemühe ich mich, die Werkzeugwechsel so gering wie möglich zu halten. Drittens bin ich ziemlich faul und lasse die Maschine die Arbeit erledigen, während ich gemütlich eine Tasse Tee genieße (ich bin schließlich Engländer) – das ist einer der Gründe, warum ich mir die CNC überhaupt angeschafft habe. Schließlich ist dieses Projekt nur ein Prototyp, um eine Idee zu testen. Es bedarf also noch weiterer Entwicklung, ist aber hoffentlich von Interesse.Okay, genug geredet, legen wir los. Eine der Herausforderungen beim V-Carving ist, das Motiv hervorzuheben. Wir schnitzen in Holz und verschiedene holzfarbene Materialien wie MDF, und dann kommt der letzte Schritt: die V-förmigen Bereiche farbig zu gestalten, damit sie besser zur Geltung kommen. Wie gesagt, ich bin faul, deshalb mag ich diesen Teil nicht! Nach langer Suche entdeckte ich ein Material namens Valchromat, das in Portugal aus recycelten Holzpaletten hergestellt wird (also umweltfreundlich). Es ist im Prinzip MDF, aber durchgefärbt in verschiedenen Farben. Wenn wir also ein Furnier darüberlegen oder es lackieren und die oberste Schicht V-förmig schnitzen – voilà, schon haben wir unser farbiges, V-förmig geschnitztes Stück ohne weitere Bearbeitung – super!

Der UntergrundDieses Projekt beginnt mit einer 8 mm dicken Platte aus schwarzem Valchromat. Eine Seite ist mit violett gefärbtem Pappelfurnier versehen, die andere Seite ist mit schlichtem Pappelfurnier beschichtet, um Verformungen zu vermeiden. So entsteht eine einfache Platte mit den Maßen 400 mm x 300 mm (ca. 15,75" x ca. 11,8"). Nach dem Furnieren wird die Platte mit 180er oder 240er Körnung geschliffen und anschließend lackiert – ich verwende hierfür einen Zweikomponenten-Sprühlack und trage nur eine Schicht auf. Nach dem Aushärten wird die Oberfläche mit 400er Schleifpapier entgratet. Der Lack wird aus zwei Gründen in diesem Stadium aufgetragen: Zum einen verbindet er die Furnierfasern besser miteinander, sodass sie sich leichter auf der CNC-Fräse bearbeiten lassen, und zum anderen lässt sich überschüssiger Kleber nach dem Einkleben des „Mondes“ leicht abwischen, ohne unschöne Klebereste zu hinterlassen.Als Nächstes wird der Mond eingesetzt. Er ist aus gebleichtem, gemasertem Ahornholz ausgeschnitten. Ich kaufe es bereits gebleicht, man kann es aber auch selbst bleichen. Alternativ kann man eine MDF-Schablone in der Größe der Platte mit einem Loch für den Mond zuschneiden und diese dann einfach direkt mit weißer (oder einer anderen) Farbe besprühen. Ich verwende das gemaserte Ahornholz wegen des Kontrasts und der wunderschönen Maserung, die es dem Projekt verleiht. Außerdem schattiere ich die Unterseite des Mondes leicht mit Schwarz mithilfe einer Airbrush. Das verstärkt die Tiefe des Bildes zusätzlich.

Das BildDas Bild sieht zwar kompliziert aus, ist aber im Grunde recht einfach. Ich verwende meistens Adobe Illustrator für solche Bilder, weil es viele Werkzeuge bietet, die mir die Arbeit erleichtern. Man könnte das zwar auch mit V-Carve machen, aber ich nutze zusätzlich Astute-Plug-ins für Illustrator, weil es die Sache meiner Meinung nach einfacher macht! Die Dach-, Tür- und Fensterteile (im Bild rot, orange und lila dargestellt) wurden alle mit einem 60°-V-Fräser gefräst.Achten Sie beim Importieren solcher Dateien in VCarve oder Aspire auf Ordnung und platzieren Sie die verschiedenen Objekte wie Dächer, Fenster, Dachvorsprünge usw. auf separaten Ebenen, um die spätere Auswahl und Bearbeitung zu vereinfachen. Die einzelnen Wandabschnitte und Dachvorsprünge – A, B, C usw. – die alle in unterschiedlichen Grautönen gehalten sind (siehe oben), wurden mit dem neuen Vektortextur-Werkzeug in VCarve Version 8 texturiert (ein fantastisches Werkzeug namens Vectric – gut gemacht!). Jede Wand hat unterschiedliche Einstellungen in verschiedenen Winkeln, um den 3D-Effekt zu erzeugen – ich habe einfach so lange herumprobiert, bis es mir gefiel. Die Fledermausvektoren wurden aus einer von mir bearbeiteten Clip-Art importiert, und der Kreis für den Mond wurde gezeichnet. Die Bilder unten zeigen das Bild nach dem Import in VCarve und nach dem Hinzufügen der Texturen.An dieser Stelle wirkt das Bild recht komplex, aber jede der strukturierten Wände befindet sich auf einer separaten Ebene und lässt sich leicht auswählen. Soweit so gut. Nun zur Bearbeitung. Alle Dach-, Tür- und Fensterteile (rot, orange, lila) sind mit einem 60°-V-Fräser mit einer Frästiefe von 7 mm (ca. 0,27 Zoll) V-förmig gefräst – obwohl der Fräser nicht so tief eindringt. Die Platte ist mit dem Furnier etwa 9,5 mm (ca. 0,37 Zoll) dick.

Alle strukturierten Wandschichten sind mit demselben 60°-Fräser über die gesamte Länge mit einer Frästiefe von 2 mm (ca. 0,08 Zoll) gerillt.Damit bleibt der „Garten“-Bereich unten übrig – der grüne Bereich im obigen Diagramm. Dieser wird mit dem Texturierungswerkzeug und – genau, ich wette, ihr habt es erraten – demselben 60°-V-Fräser ausgeschnitten! Ich habe festgestellt, dass ich den V-Fräser auch entlang der Kanten aller Wände führen muss, um dem Bild etwas mehr Kontur zu verleihen. Dafür verwende ich einen einfachen Profilierungspfad – das lässt die Kanten einfach etwas besser zur Geltung kommen. Das bedeutet, dass das gesamte Bild mit demselben Fräser ausgeschnitten wird – juhu, ich hab’s euch ja gesagt, ich bin faul! Oft bleiben kleine, pelzige Furnierreste an den Kanten des Werkzeugpfads hängen. Diese lassen sich entweder mit einer Nylonbürste (Zahnbürste oder Nagelbürste) oder mit einer scharfen Klinge entfernen. Anschließend wird das Bild mit zwei Schichten Zweikomponenten-Hochglanzlack und dazwischenliegendem Entlacken versiegelt. Soweit, so gut. Falls auf dem unteren „Garten“-Abschnitt (oben grün) noch Furnierreste vorhanden sind, können diese leicht mit einem V-förmigen Meißel oder sogar mit einem Skalpell entfernt werden.Die Fenster in diesem Beispiel wurden von Hand mit gelber Farbe bemalt. Ich habe dazu einen Spritzer Autolackspray in einen sauberen Joghurtbecher gegeben und die Farbe dann aufgetragen. Je höher ich am Gebäude kam, desto mehr schwarze Farbe habe ich hinzugefügt, um die Farbe abzudunkeln und den Effekt zu verändern. Ich verwende an meiner Maschine eine Vakuum-Spannvorrichtung, daher muss ich das Bild nicht ausschneiden. Die Vektorabschnitte, die bis zum Rand reichen – einige der Fledermäuse und der untere, strukturierte Bereich – sind etwas größer, sodass der V-Fräser über den Rand hinausragt und die Nachbearbeitung minimiert wird. Zusätzlich verwende ich Malerkrepp an den Bildrändern, um das Bild zu stützen und Luftlecks zwischen Bild und Vakuumtisch zu vermeiden. Mein Vakuumtisch ist selbstgebaut und verwendet nur einen Fein-Staubabsauger, daher benötigt er manchmal etwas Unterstützung.

Der StänderThe stand is intended to hold the picture up and provide a platform for the LED lighting. The components for the stand are all cut from the same black Valchromat as used for the main picture.

The sections labelled A B and C will form the outside of the base of the stand and are textured using the texturing tool path in V-carve pro and the same 60 degree V-bit. Section C is textured to match the same texturing on the picture as closely as possible. The pieces are all cut out using a 5mm (~0.2") End Mill. I don’t tend to use tabs for this. Instead I like to leave about 0.2mm (~0.01") or so on the bottom. This saves my spoil board (I use 3mm or 1/8” MDF) and does not require a lot of cleanup. To release the components I turn the board over on the workbench and use an orbital sander with a 180 grit sanding pad and simply sand it out. This gives me a nice clean edge and it works quite well even for small components.Sie benötigen außerdem ein Stück für den Sockel des Ständers. Dieses sollte so breit sein wie das Bild abzüglich der doppelten Breite der Platte (in meinem Fall 300 mm - 2 x 9,5 = 281 mm oder ca. 11 Zoll) und so tief wie die Ständerbeine – in diesem Fall etwa 100 mm (ca. 4 Zoll). Die Ständerbeine werden einfach auf den Sockel geklebt, und die strukturierte Seite und Vorderseite werden auf ähnliche Weise an die Ständerbeine und den Sockel geklebt. Das Ganze wird mit Kreppband fixiert und zum Aushärten leicht geklemmt. Sobald das Stück verklebt ist, werden Sie feststellen, dass die Kanten der Seiten nicht mit der Struktur der Vorderseite übereinstimmen. Ich korrigiere dies mit einem V-förmigen Hohlbeitel, indem ich die Nuten aneinanderpasse. Valchromat ist ein sehr gutes Material und lässt sich sauber bearbeiten.

Die BeleuchtungDie Beleuchtung ist gar nicht so schwierig, wie du vielleicht denkst. Ich verwende 12V-LED-Beleuchtung, die man problemlos auf eBay findet. Suche einfach nach „12V RGB LED-Streifenbeleuchtung“, und du findest unzählige Anbieter. Du brauchst außerdem ein 12V-Netzteil, das dir der gleiche Anbieter sicher gerne liefert. Wähle am besten einen Streifen, der nicht gelötet werden muss. Normalerweise löte ich meine Streifen (in diesem Fall habe ich es aber nicht getan), aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass man dafür einen wirklich guten Lötkolben, viel Geduld und einiges an Übung braucht. Also lass es lieber sein! Der Streifen lässt sich ganz einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden und hat eine Kleberückseite, sodass die Anbringung kinderleicht ist. Ich habe ein zusätzliches Stück Valchromat unter den Streifen geklebt und es schräg zugeschnitten, damit der LED-Streifen im 90-Grad-Winkel zum Bild steht. Sicherlich gibt es bessere Winkel, aber dieser hier scheint in Ordnung zu sein.Die Fernbedienungen funktionieren per Infrarot. Ein Sensor muss auf die Fernbedienung gerichtet sein, damit sie funktioniert. Schneiden Sie einfach ein kleines Loch an der Seite aus und stecken Sie die Fernbedienung hindurch. Ich befestige die Fernbedienung mit zwei kleinen Schrauben an der Unterseite des Ständers hinter dem Bild (außer Sichtweite), damit sie nicht klappert. Der LED-Streifen löst sich manchmal ab. Drücken Sie ihn einfach etwas fester an – der Kleber ist druckempfindlich – zumindest sollte er das sein!

Warren hat freundlicherweise die VCarve-Dateien (.crv) zur Verfügung gestellt, die Sie über den Button unten herunterladen können. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Warren für seinen Zeitaufwand und seine Mühe bedanken, diesen tollen Artikel zu verfassen und seine Arbeit mit uns zu teilen. Hoffentlich liefert er Ihnen Inspiration und Ideen für Halloween im nächsten Jahr!

Hinweis: Diese Dateien sind für Benutzer von Aspire 8.0 und VCarve 8.0 verfügbar.Wenn Sie mehr von Warrens Arbeiten sehen möchten, besuchen Sie bitte: www.maplestiltskin.co.uk