Acristalamiento de un diseño 3D

Al observar estas dos imágenes, la de la izquierda es después del mecanizado y la de la derecha después del esmaltado y acabado. Se requiere tiempo y paciencia para lograr este resultado, pero si vas a invertir horas en tallar una imagen 3D, ¿por qué no dedicar un poco más y hacerla lo mejor posible?

El esmaltado se ha utilizado durante cientos de años, por lo que el concepto no es nuevo. Aprendí sobre él hace años y lo he utilizado en el acabado de mis muebles. Puedes encontrar información sobre esmaltado en casi cualquier libro de calidad sobre acabados, en numerosos sitios web de Internet e incluso en videos de YouTube. Después de completar mis primeras tallas 3D, decidí experimentar y ver si el esmaltado les daría mayor profundidad. Eso fue hace más de 2 años y lo he estado haciendo desde entonces. No soy un ebanista profesional, así que si lo eres, o ya tienes un proceso de acabado para tus tallas, entonces esta guía puede no ser para ti.El proceso que utilizo se puede dividir en cinco pasos principales. Esta guía te llevará a través de cada paso y discutirá técnicas, herramientas y materiales. Para un modelo 3D, he elegido la Cabeza de Lobo de Vector Art 3D. Este modelo fue elegido por tres razones: su apariencia final mejora mucho con el esmaltado (en mi opinión), el detalle es suficiente para ser un desafío, y es uno de los modelos de clip-art 3D incluidos con Aspire de Vectric.

Selección de madera

Hay un par de consideraciones cuando eliges madera para un tallado 3D. Para la calidad del mecanizado, mis maderas favoritas son el nogal, el cerezo y el arce duro o blando. En mi experiencia, obtendrás mejores resultados de mecanizado y detalles más finos con las maderas más duras.Sin embargo, para el esmaltado, necesitas una madera más clara para que el esmalte más oscuro proporcione un contraste que produzca la sensación de profundidad en la imagen. Por lo tanto, hago casi todos mis proyectos en arce y las tallas para esta guía se hicieron en arce duro. Si haces una talla en una madera más oscura, probablemente sea mejor no esmaltarla. Hay esmaltes y tintes de colores claros, pero nunca los he probado en una situación en la que el esmalte sea más claro que la madera base. Esta sería una buena área si alguien quiere experimentar. Y si lo haces, por favor comparte tus resultados, buenos o malos.

Para mí, los robles y los fresnos entran en una categoría especial. Se mecanizan muy bien debido a su dureza, pero si no tienes cuidado, sus fuertes vetas pueden volverse más dominantes que el diseño. Hay mucho de preferencia personal en juego aquí y me detendré en la afirmación anterior.

¿Esmalte o tinte en gel?En resumen, ambos funcionan y la gente los usa. Busqué en mis libros de acabados e hice búsquedas en internet para ver si había una diferencia clara entre los dos. No encontré nada revolucionario, simplemente que los esmaltes están formulados para un mayor tiempo de secado y son más fáciles de trabajar. Sin embargo, sospecho que debe haber algún secreto comercial, o los de marketing simplemente etiquetarían todos los tintes en gel como "tinte y esmalte en gel". He usado tintes en gel como esmalte en la fabricación de muebles debido a la mayor variedad de colores y tonalidades disponibles, pero he encontrado dos esmaltes que me gustan para tallas: Tierra de Siena Tostada y Marrón Van Dyke. Por ejemplo, las tallas de cabezas de lobo que se usan en esta guía se esmaltaron
con Marrón Van Dyke. También se pueden mezclar esmaltes de un mismo fabricante para producir variaciones de tonalidad o usar diferentes esmaltes en capas separadas para obtener un aspecto especial. General Finishes también comercializa una base transparente que se puede teñir con un tinte o colorante a base de agua, pero aún no lo he probado.Productos de acabado

Esta foto resume bastante bien los productos de acabado que normalmente uso para hacer tallas 3D. Los productos de General Finishes son de mis favoritos y los he usado durante años para el acabado de muebles. Del mismo modo, siempre he sido fan de la goma laca y la goma laca Seal Coat de Zinsser es un producto relativamente nuevo en el mercado. Aunque se comercializa como un sellador para lijado, es una goma laca de calidad que se puede usar tanto como sellador para lijado como capa de acabado. Además, y lo más importante, es una goma laca descerada. Si compra un poco para probar, asegúrese de que sea su producto Seal Coat. También comercializan una goma laca Bullseye, pero no está descerada y solo debe usarla si todo su acabado será a base de goma laca.

Si no ha usado goma laca antes, es una buena idea leer sobre ella primero. Sin embargo, aquí hay algunos puntos importantes que conviene mencionar.La goma laca viene en "diluciones de una libra" (piensa en términos de viscosidad o espesor, cuanto mayor sea la concentración, más espesa será), que se obtiene del proceso de disolver las escamas de goma laca en alcohol. Seal Coat viene premezclada en una concentración de 2 libras cuando se usa directamente del envase, pero se puede modificar fácilmente diluyéndola con alcohol desnaturalizado. Normalmente empiezo sellando con dos a cuatro capas de una concentración de 1 libra, y luego uso una concentración de 2 libras para el resto. Para preparar una concentración de 1 libra, se mezclan partes iguales de alcohol desnaturalizado y goma laca Seal Coat, sin necesidad de ser exacto. Compro frascos de conserva de boca ancha económicos y mezclo la goma laca y el alcohol desnaturalizado a ojo. Escribo una descripción en la tapa del frasco y listo.
Otro consejo para usar goma laca es comprar pinceles de cerdas suaves de China o de pelo de tejón de buena calidad, usarlos solo para goma laca y no limpiarlos después de usarlos. Simplemente colóquelos en un lugar seguro, donde las cerdas no se deformen y déjelos secar. La próxima vez que vaya a usarlos, coloque el extremo de las cerdas en un frasco con alcohol desnaturalizado limpio y déjelo ablandar. Solo tardará de 5 a 10 minutos en ablandarse si el pincel se ha usado recientemente. Si no se ha usado durante un tiempo, puede tardar hasta 30 minutos en ablandarse, así que no se preocupe. Mis pinceles actuales tienen más de 6 años, nunca se han limpiado, pero están como nuevos cuando se ablandan.El último punto que mencionaré sobre la goma laca es a la vez una ventaja y una desventaja. La goma laca es uno de los pocos acabados que se disuelve por sí sola. Por eso, no conviene derramar alcohol sobre un mueble con acabado de goma laca. Sin embargo, esto también significa que, al aplicar varias capas, no es necesario lijar ni preparar la capa anterior para que la siguiente se adhiera correctamente. Esto supone una gran ventaja en tallas con muchos detalles. No debería haber problema si entra polvo u otros contaminantes en una capa nueva, ya que se seca al tacto muy rápido. No obstante, si algo entra en el acabado, es fácil lijarlo antes de aplicar la siguiente capa. La goma laca seca muy rápido, y normalmente puedo aplicar todas las capas necesarias a una talla en una tarde.I have just started using General Finishes' new water-based Sanding Sealer. The 3D images prepared and photographed for this guide had two coats of the sanding sealer applied before the shellac and I am very impressed with it. Being water-based it did raise the grain, but that was removed quite easily with synthetic steel wool. It also stiffened the "fuzzies" so they removed easily. I have not tried applying the glaze right after the sanding sealer, but plan to do so soon. For this guide, I decided to keep with a process that works: Multiple coats of shellac followed by the
glaze.

ToolsTodos queremos pasar del mecanizado al acabado sin necesidad de preparación previa, y ese es un buen objetivo para todos. Sin embargo, trabajamos con madera, un material fantástico donde no hay dos piezas iguales. Así que aceptemos que probablemente necesitaremos dedicar algo de tiempo a nuestros proyectos antes de comenzar el proceso de acabado. Cuando empecé con el 3D, las imágenes eran simples y usaba métodos abrasivos como papel de lija y mopas de lijado. Sin embargo, a medida que las imágenes se volvían más detalladas, el uso de abrasivos agresivos hacía que fuera demasiado fácil eliminar los detalles. Luego, cuando empecé a usar mejores brocas (que se tratan en la siguiente sección), la calidad de la superficie mecanizada mejoró hasta el punto de que el único material que había que eliminar eran las "pelusas" que a veces aparecían en partes de la talla. Ahora el enfoque, y las herramientas utilizadas, se centran más en llegar a las áreas de detalle y eliminar las pelusas restantes sin
reducir el detalle. Para las tallas de la cabeza de lobo, el papel de lija se usó solo en la forma del plato. Solo un alambre de latónbrush and synthetic steel wool was used on the Wolf Head image. The picture shows my tool collection, with the favorites being the brass wire brush, synthetic steel wool pads and Flexcut Carving Scraper Set. The effectiveness of all these tools are increased significantly by first applying
one or two coats of either a sanding sealer or 1 lb. cut of dewaxed shellac.

Machining Tips and BitsSin entrar en detalles específicos de la máquina, hay dos factores que pueden afectar directamente la calidad del mecanizado: la broca que se utiliza y el avance lateral que se ajusta para la pasada de acabado. En cuanto a la broca, cuanto menor sea el diámetro de la broca de punta esférica (redonda) que se utilice, mayor será el nivel de detalle que se obtendrá. Por lo tanto, para mayor detalle, una punta esférica de 1/16" de diámetro es mejor que una de 1/8", que a su vez es mejor que una de 1/4", y así sucesivamente. Estas tallas de la cabeza de lobo tienen 7" de diámetro y elegí usar una broca de punta esférica cónica de 1/16"
para capturar todos los detalles posibles. Por supuesto, el tiempo de mecanizado juega en tu contra, ya que una broca de menor diámetro tarda más que una de mayor diámetro. No solo el área de mecanizado en la punta de la broca es más pequeña, sino que una broca más pequeña puede requerir velocidades de avance más lentas para protegerla de romperse. Si tienes Aspire, la buena noticia es una técnica llamada mecanizado de restos. No entraremos en detalles aquí; puedes encontrar un tutorial en el sitio web de Vectric y haciendo una búsqueda en el foro sobre mecanizado de restos.Te daremos aún más información. Con el mecanizado de restos puedes realizar una ruta de acabado rápida
usando una broca de punta esférica de gran diámetro, luego volver con una broca de menor diámetro y mecanizar solo las áreas detalladas donde la broca de mayor diámetro no pudo llegar

Para la ruta de acabado, recomiendo encarecidamente las brocas de punta esférica cónicas que vende Gary Beckwith. Son brocas bien diseñadas y de calidad. Si bien su precio inicial es
más alto que el de algunas, durarán mucho tiempo y ahorrarán incontables horas de trabajo manual. Mi fresa de 1/8" tiene más horas de uso que cualquier otra que tengo y aún corta como nueva. Las fresas son largas, lo que permite tallar diseños más profundos, y la punta cónica les da mayor resistencia. Sin embargo, el diseño cónico implica otra consideración. Si hay paredes verticales en el diseño, terminarán adaptándose a la conicidad de la fresa en lugar de ser verticales. No obstante, no he encontrado que esto sea un problema. Para el desbaste, normalmente uso una fresa espiral descendente de 1/4".Para los proyectos de tamaño típico que realizo, esta broca es adecuada y capaz de eliminar la mayor parte del material, dejando la cantidad mínima para la pasada de acabado
. La espiral descendente deja un buen acabado y no tiene tendencia a arrancar o levantar material.

Otra consideración importante es el avance lateral. Cuanto menor sea el avance lateral, mejor será el acabado, pero mayor será el tiempo de mecanizado. Tenga en cuenta que hay un punto en el que un avance lateral menor seguirá aumentando el tiempo de mecanizado, pero el aumento en la calidad del acabado será insignificante. Normalmente uso un 8% y obtengo excelentes resultados. Sin embargo, también he usado valores de avance lateral del 7% al 10% dependiendo de la imagen que estaba mecanizando, el diámetro de la broca y el tamaño total del tallado.

¿Pasa de desbaste o no?Esta es otra buena pregunta sin respuesta correcta; realmente depende de tus preferencias personales. Mi opinión es simple: no quiero cambiar una broca de 50 dólares por unos minutos de tiempo de máquina. Si buscas en el foro de Vectric, encontrarás algunos hilos donde la gente comparte sus técnicas para usar solo una pasada de acabado y lo hacen con éxito. Sin embargo, te daré un consejo si quieres hacerlo: no uses una estrategia de trayectoria de acabado desplazada, usa solo el raster. He usado la estrategia desplazada y he observado que la broca se eleva, se desplaza a otra parte del diseño, se hunde y comienza a cortar. Esto no fue un problema para mí, ya que la trayectoria de desbaste había eliminado la mayor parte del material. Sin embargo, sin una pasada de desbaste, esto habría hundido la broca de 1/8" unos 3/4" y habría comenzado a cortar a 3 ips en nogal y no estoy seguro de que hubiera resistido eso.

Paso 1: Mecanizado y preparaciónSi lo has hecho todo bien, ya deberías tener una talla detallada casi lista para el acabado. Para las zonas menos detalladas, puedes usar papel de lija para retocar las zonas ásperas, como harías en cualquier proyecto de carpintería. Son las zonas detalladas las que presentan un problema, y cuanto más detalladas, mayor es el desafío. Me ha gustado mucho el juego de raspadores para tallar de Flexcut. No es barato, pero es de alta calidad y funciona de maravilla si se prepara correctamente. Si nunca has usado un raspador, la técnica es fácil de aprender. Lo más difícil es mantenerlos para que sigan cortando eficazmente. Esto puede resultar desalentador para quienes los usan por primera vez.For this carving, I first used some synthetic steel wool and a scraper to remove the larger "fuzzies" followed by two quick coats of sanding sealer applied about 30 minutes apart. This stiffened the remaining fuzzies, allowing them to be quickly removed with the synthetic steel wool. As I said previously, my use of a water based sanding sealer is
relatively new. In the past, I would have applied two to four coats of 1 lb. cut shellac, which would have done the same thing to the fuzzies.Tanto la goma laca como el sellador para lijar ayudarán a preparar la superficie, la diferencia es que la goma laca aplicará un tinte ámbar, mientras que el sellador para lijar es transparente o neutro en color. Una vez que el sellador para lijar (o la goma laca) esté completamente seco, puede usar raspadores, papel de lija y lana de acero sintética para crear una superficie lisa sobre la que el esmalte pueda "fluir". El esmalte es bueno porque agrega profundidad, pero también resaltará cualquier área problemática. Y finalmente, la talla debe estar limpia antes de aplicar cualquier producto de acabado. El aire comprimido es la mejor técnica, pero una aspiradora potente es una buena alternativa.

Paso 2: Sellar antes de esmaltar

Esmaltar no es teñir. Con el teñido o la tinción, se busca que el tinte o la tinción penetren físicamente y cambien el color de la madera. Con el esmaltado, se busca que el esmalte "fluya" sobre una superficie lisa y tiña el acabado, no que penetre en la madera. Por lo tanto, un primer paso importante es sellar la talla con algún método antes de comenzar a esmaltar.I always use Zinsser's Seal Coat shellac straight from the can at a 2 lb. cut to seal the carvings. This picture shows the carving after applying four coats of shellac. This might sound like a big effort, but I was able to
apply four coats within ~3-4 hours and your carving may not require this many coats. What you are trying to achieve is when you look at the surface of the carving in different light, it looks smooth and the shellac has made it into all the detailed areas. But do exercise caution here; you can apply too much shellac and loose detail.

After you are satisfied with the appearance, let it dry at least overnight before applying the water based glaze in the next step.

Step 3: First Coat of GlazeUna vez que esté satisfecho con la superficie de su talla, es hora de aplicar la primera capa de esmalte. Normalmente, mi primera capa es muy fina. Esto tiene dos ventajas: inicia el proceso de esmaltado y le permite hacerse una idea de cómo quedará la talla para poder aplicar mejor la segunda capa. Hay una lección importante aquí: siempre es fácil aplicar más capas, pero una vez que se ha aplicado demasiado esmalte, especialmente en las partes profundas y detalladas de una talla, retirarlo puede ser muy difícil. Por lo tanto, las capas finas son mejores que las gruesas, y como los esmaltes a base de agua secan muy rápido, no se tarda mucho en hacerlo.He probado pinceles de espuma, pinceles de cerdas y trapos doblados para aplicar el esmalte, pero finalmente me decidí por los pinceles redondos cónicos como el mejor método. La forma de los pinceles redondos cónicos te da una punta para llegar a las áreas detalladas y los lados como un pincel tradicional para las áreas restantes. Los míos los compré en Lee Valley, pero están disponibles en muchos lugares.

Para aplicar una capa de esmalte con un pincel, sumerge el pincel en el esmalte y luego usa un trozo de madera de desecho o cartón para mover el pincel de un lado a otro para eliminar el exceso de esmalte y uniformizarlo en las cerdas. No quieres aplicar "grumos" de esmalte sobre el modelo.

Después de aplicar la primera capa de esmalte, puedes usar tres técnicas para retirarlo de los puntos altos. El objetivo es asegurar que el esmalte restante forme una capa lisa sobre la talla, con las áreas más altas más claras.Mi técnica favorita es trabajar la superficie con un pincel redondo o plano seco antes de que el esmalte se haya secado (y es posible que tengas que trabajar rápido dependiendo de las condiciones de secado). Moviéndote en diferentes direcciones, puedes trabajar el esmalte y comenzar a aclarar las áreas más altas mientras mantienes más esmalte en las áreas más profundas. Para ello, primero sostiene el pincel casi verticalmente para usar las puntas de las cerdas para trabajar las áreas más profundas. Luego, sosteniendo el pincel en un ángulo poco profundo (el mango del pincel cerca de la superficie), puedes usar los lados de las cerdas para trabajar las áreas más altas. Como
ejemplo, observa el pelaje del cuello del lobo a la izquierda de la oreja. Si usas el pincel en la dirección del pelaje, que es casi horizontal, puedes uniformar o eliminar el esmalte en los puntos bajos. Si sostienes el pincel en un ángulo poco profundo y lo mueves en contra del diseño o verticalmente en este caso, eliminarás el esmalte de los puntos altos y comenzarás a dar definición al diseño. Es posible que necesitesTermina con pinceladas suaves y ligeras para asegurarte de no dejar vetas en el esmalte que desentonen con el diseño.

Otra técnica que puedes usar antes de que el esmalte se seque es hacer una almohadilla con un trapo húmedo sin pelusa (como algodón de una camiseta vieja) o incluso una toalla de papel de buena calidad. Usa esta almohadilla para trabajar las áreas más elevadas; no podrás llegar a los detalles con ella. Esta técnica funciona mejor para diseños grandes. De nuevo, sigue la veta por si acaso dejas algunas vetas.El método final consiste en esperar a que el esmalte se seque al tacto y luego usar una almohadilla de lana de acero sintética para retirarlo de forma abrasiva (pero suave) de las partes más altas. Cuanto más tiempo se seque el esmalte, más duro se vuelve y esta técnica llevará más tiempo. La lana de acero auténtica funciona mejor, pero no la use si está utilizando productos a base de agua. Podría terminar con manchas de óxido debido a las diminutas partículas de metal que pueden adherirse al acabado y ser difíciles de eliminar. Una vez satisfecho con la primera capa, déjela secar completamente y luego proceda con el siguiente paso.

Paso 4: Segunda capa de esmalteUna vez seca la primera capa, inspeccione el resultado y ajuste según sea necesario. Con una almohadilla de lana de acero sintética fina, puede aclarar las áreas que parezcan demasiado oscuras. Si no lo hace, la segunda capa solo oscurecerá aún más esa área. En este punto, debería empezar a visualizar cómo desea que se vea la imagen final, especialmente las partes que desea que llamen la atención. Para la imagen de la cabeza de lobo, quería que los ojos, las orejas y la nariz fueran los puntos focales. Por lo tanto, antes de comenzar
la segunda capa, debe comprender qué áreas se pueden oscurecer y cuáles deben dejarse más claras. Recuerde que es fácil oscurecer más las áreas y aclarar los puntos altos. No es fácil aclarar las áreas más profundas si están demasiado oscuras.Ahora puedes aplicar y trabajar una segunda capa utilizando las mismas técnicas que para la primera. Dependiendo del resultado que quieras conseguir, la segunda capa puede ser ligera, gruesa o variable, según la zona del tallado. Sé que suena difícil, pero creo que lo entenderás mejor a medida que lo hagas. Recuerda lo que dije sobre que muchas capas finas son mejor que una o dos gruesas. Por lo tanto, es recomendable mantener todo ligero en el

Paso 5: Retoques y acabado finalDespués de aplicar la segunda capa y retirar el exceso de las partes más sobresalientes, déjela secar durante la noche. Una vez seca, aún puede realizar pequeños ajustes. Si una zona está demasiado oscura, utilice alguno de los métodos para retirar un poco más de esmalte de las partes más sobresalientes. Si una zona está demasiado clara o retira demasiado esmalte, simplemente utilice un pincel suave de artista y aplique con cuidado más esmalte para ajustar. En este punto, puede utilizar con cuidado papel de lija, esponjas de lijado y mopas de lijado para realizar los ajustes finales, retirando únicamente el esmalte. No debe lijar hasta llegar a la madera desnuda, y esto requiere cuidado. Un truco es utilizar el abrasivo de grano más fino que tenga. Puede que tarde más en conseguir el resultado deseado, pero esto le dará mayor control sobre el proceso.Cuando finalmente esté satisfecho con sus resultados, el último paso es aplicar un acabado final para sellar y proteger el esmalte. Mis dos opciones
son una o dos capas más de goma laca Seal Coat o varias capas de laca en aerosol. Ambas funcionan muy bien y secan rápido. Una diferencia significativa
entre las dos es que la goma laca seguirá agregando un tinte ámbar al proyecto mientras que la laca en aerosol es transparente. Para la laca en aerosol, uso el acabado transparente para madera Deft en lata de aerosol, que es ampliamente disponible en mi área. Otra decisión que debe tomar es qué tan mate o brillante desea que sea el proyecto final. La goma laca será brillante como se muestra en la imagen del Paso 5. Yo prefiero un acabado satinado, así que si uso goma laca para las capas finales, aún así le daré algunas capas de acabado transparente para madera Satin Deft para reducir el brillo. Si solo utilizas una laca en aerosol
para el acabado final, puedes elegir el nivel de brillo que desees.

En resumenPara mantener esta guía sencilla, hay dos buenas técnicas que no se han tratado. Una es teñir la madera antes de comenzar el proceso de esmaltado. Puedes hacerlo fácilmente, pero al igual que en la sección de Selección de Madera, recomiendo usar un color claro para asegurar que el esmalte siga proporcionando el contraste entre claro y oscuro.

La segunda técnica consiste en usar dos tonos de esmalte diferentes para lograr resultados distintos. Los dos esmaltes que suelo usar son Marrón Van Dyke y Tierra de Siena Tostada. El Marrón Van Dyke es un marrón más oscuro con un toque grisáceo, y es el que usé para estas tallas. La Tierra de Siena Tostada es más clara y de color marrón. He usado Marrón Van Dyke para la primera capa y después Tierra de Siena Tostada. El efecto es diferente al usar solo uno u otro, y sería una buena oportunidad para que experimentes un poco si te apetece.Espero que esto se haya presentado de una manera que puedas comprender y que te sirva como un buen punto de partida si quieres intentarlo. Gracias por leer,
Tim

Descarga el PDF de acristalamiento aquí: https://www.vectric.com/PDFS/Glazing.pdfDescargo de responsabilidad de Tim:
Todo lo que se presenta aquí se ofrece de forma gratuita para su uso personal. Si utiliza alguna de las técnicas, productos o herramientas mencionados, lo hace bajo su propio riesgo. Es su responsabilidad utilizar su CNC y otras herramientas eléctricas de forma segura, incluyendo el uso del equipo de seguridad personal adecuado. Además, tómese el tiempo para leer las hojas de datos de seguridad de todos los productos de acabado y observe las precauciones de seguridad necesarias. Para facilitarle el proceso, se mencionan productos específicos por nombre y fabricante según corresponda. Esto es para proporcionarle un punto de partida, asumiendo que si utiliza estos productos, debería poder lograr los mismos resultados que se muestran. No estoy diciendo que estos sean los únicos productos que se deben usar ni siquiera los mejores productos disponibles, solo los que me gustan. No tengo ninguna conexión financiera con ninguna de estas empresas y no obtendré ningún beneficio económico si decide utilizarlas. Probablemente no quiera probar este proceso por primera vez utilizando esa pieza de madera única queHe estado ahorrando para ese proyecto especial. Por favor, comienza haciendo algunos ejemplos y practica, practica, practica.