Verglasung eines 3D-Designs

Betrachtet man diese beiden Bilder, sieht man links das Objekt nach der Bearbeitung und rechts nach dem Glasieren und der Endbearbeitung. Es braucht Zeit und Geduld, dieses Ergebnis zu erzielen, aber wenn man schon Stunden in die Bearbeitung eines 3D-Bildes investiert, warum nicht etwas mehr Zeit investieren und das bestmögliche Ergebnis erzielen?

Das Glasieren wird seit Jahrhunderten angewendet, das Konzept ist also nicht neu. Ich habe es vor Jahren kennengelernt und wende es seitdem bei der Oberflächenbehandlung meiner Möbel an. Informationen zum Glasieren findet man in nahezu jedem guten Fachbuch, auf zahlreichen Internetseiten und sogar in YouTube-Videos. Nachdem ich meine ersten 3D-Schnitzereien fertiggestellt hatte, beschloss ich zu experimentieren und zu sehen, ob das Glasieren ihnen mehr Tiefe verleihen würde. Das ist nun über zwei Jahre her, und ich wende es seitdem an. Ich bin kein professioneller Möbellackierer. Wenn Sie also einer sind oder bereits ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung Ihrer Schnitzereien haben, ist diese Anleitung möglicherweise nicht für Sie geeignet.Der von mir verwendete Prozess lässt sich in fünf Hauptschritte unterteilen. Diese Anleitung führt Sie durch jeden Schritt und erläutert Techniken, Werkzeuge und Materialien. Als 3D-Modell habe ich den Wolfskopf von Vector Art 3D gewählt. Dieses Modell fiel aus drei Gründen: Durch das Lasieren wird sein Erscheinungsbild deutlich verbessert (meine Meinung), der Detailgrad ist anspruchsvoll genug, und es ist eines der in Vectrics Aspire enthaltenen 3D-Clip-Art-Modelle.

Holzauswahl

Bei der Holzauswahl für eine 3D-Schnitzerei gibt es einiges zu beachten. Für eine optimale Bearbeitungsqualität bevorzuge ich Walnuss, Kirsche und Ahorn (hart oder weich). Erfahrungsgemäß erzielt man mit härteren Hölzern bessere Bearbeitungsergebnisse und feinere Details.Für Lasuren benötigt man jedoch helleres Holz, damit die dunklere Lasur einen Kontrast erzeugt und dem Bild Tiefe verleiht. Daher fertige ich fast alle meine Projekte in Ahorn an, und auch die Schnitzereien in dieser Anleitung wurden aus hartem Ahorn gefertigt. Wenn Sie in einem dunkleren Holz schnitzen, ist es ratsam, auf eine Lasur zu verzichten. Es gibt zwar helle Lasuren und Beizen, aber ich habe sie noch nie in einem Fall verwendet, in dem die Lasur heller als das Grundholz ist. Hier bietet sich ein gutes Experimentierfeld an. Und wenn Sie es tun, teilen Sie bitte Ihre Ergebnisse, ob positiv oder negativ.

Eiche und Esche nehmen für mich eine Sonderstellung ein. Sie lassen sich aufgrund ihrer Härte hervorragend bearbeiten, aber wenn man nicht aufpasst, kann ihre markante Maserung das Design überlagern. Hier spielen viele persönliche Vorlieben eine Rolle, und ich belasse es dabei.

Lasur oder Gelbeize?The bottom line is both work and people use both. I looked in my finishing books and did internet searches to see if there was a distinct difference between the two. I didn't find anything earth shattering, simply that glazes are formulated for more open time and are easier to work. However, I suspect there must be some trade secrets here or the marketing people would simply label every gel stain as "gel stain and glaze." I have used gel stains as a glaze during furniture making because of the larger variety of colors and shades available but have found two glazes I like for carvings, Burnt Umber and Van Dyke Brown. For example, the Wolf Head carvings used in this guide were glazed
with Van Dyke Brown. You can also mix glazes from a single manufacturer to produce shade variations or use different glazes in separate layers to obtain a special look. General Finishes also markets a clear base that can be tinted with a water based dye or tint, but I have not tried that yet.Oberflächenbehandlungsprodukte

Dieses Foto fasst die Oberflächenbehandlungsprodukte, die ich normalerweise für 3D-Schnitzereien verwende, ziemlich gut zusammen. Die Produkte von General Finishes gehören zu meinen Favoriten und ich verwende sie seit Jahren für die Möbelveredelung. Ebenso bin ich seit jeher ein Fan von Schellack, und Zinkers Seal Coat Schellack ist ein relativ neues Produkt auf dem Markt. Obwohl er als Schleifgrundierung vermarktet wird, handelt es sich um hochwertigen Schellack, der sowohl als Schleifgrundierung als auch als Decklack verwendet werden kann. Außerdem, und das ist das Wichtigste, ist es ein entwachster Schellack. Wenn Sie ihn zum Ausprobieren kaufen, achten Sie darauf, dass es sich um das Produkt Seal Coat handelt. Sie bieten auch einen Bullseye Shellac an, aber dieser ist nicht entwachst und sollte nur verwendet werden, wenn Ihre gesamte Oberflächenbehandlung auf Schellackbasis erfolgen soll.

Wenn Sie noch nie mit Schellack gearbeitet haben, ist es ratsam, sich vorher darüber zu informieren. Hier sind jedoch einige wichtige Punkte.Schellack ist in verschiedenen Konzentrationen erhältlich (je höher die Konzentration, desto dickflüssiger). Diese Konzentration entsteht durch das Auflösen von Schellackflocken in Alkohol. Seal Coat ist als 2-Pfund-Konzentration vorgemischt, kann aber durch Verdünnen mit Brennspiritus leicht angepasst werden. Normalerweise beginne ich mit zwei bis vier Schichten der 1-Pfund-Konzentration und verwende anschließend die 2-Pfund-Konzentration für den Rest. Die 1-Pfund-Konzentration wird durch Mischen gleicher Teile Brennspiritus und Seal Coat Schellack hergestellt; das Mischverhältnis muss nicht exakt sein. Ich verwende günstige Einmachgläser mit breiter Öffnung und mische Schellack und Brennspiritus nach Augenmaß. Eine kurze Beschreibung auf dem Deckel genügt.
Another tip for shellac use is to purchase some quality soft china bristle or badger hair brushes, use them for shellac only, and do not clean your brushes when done. Just place them in a safe place, where the bristles are not deformed and let them dry. Next time you go to use them, place the bristle end in a jar of clean denatured alcohol and let it soften. It will only take 5-10 minutes to soften if the brush has recently been used. If it has not been used for a while, it can take up to 30 minutes to soften, so don't get concerned. My current brushes are over 6 years old, have never been cleaned, but are like new when softened.Der letzte Punkt, den ich zu Schellack ansprechen möchte, ist gleichzeitig Stärke und Schwäche. Schellack gehört zu den wenigen Oberflächenbehandlungen, die sich selbst auflösen. Deshalb sollte man keinen Alkohol auf ein mit Schellack behandeltes Möbelstück verschütten. Das bedeutet aber auch, dass bei mehreren Anstrichen kein Anschleifen oder Vorbereiten der vorherigen Schicht nötig ist, damit die nächste gut haftet. Das ist besonders bei detaillierten Schnitzereien ein großer Vorteil. Da Schellack so schnell trocknet, sollte es kein Problem sein, dass Staub oder andere Verunreinigungen in die frische Schicht gelangen. Sollte doch einmal etwas in die Oberfläche gelangen, lässt es sich vor dem nächsten Anstrich leicht abschleifen. Schellack trocknet sehr schnell, und ich kann eine Schnitzerei normalerweise an einem Nachmittag mit allen benötigten Schichten versehen.I have just started using General Finishes' new water-based Sanding Sealer. The 3D images prepared and photographed for this guide had two coats of the sanding sealer applied before the shellac and I am very impressed with it. Being water-based it did raise the grain, but that was removed quite easily with synthetic steel wool. It also stiffened the "fuzzies" so they removed easily. I have not tried applying the glaze right after the sanding sealer, but plan to do so soon. For this guide, I decided to keep with a process that works: Multiple coats of shellac followed by the
glaze.

ToolsWe all want to go from machining to finishing without any preparation required and that is a good goal for us all. However, we are working with wood, a fantastic material with no two pieces the same. So let us accept the fact that we will most likely need to spend some hands-on time with our projects before we start the finishing process. When I started with 3D, the images were simple and I used abrasive methods such as sandpaper and sanding mops. However, as the images got more detailed, using aggressive abrasives made it too easy to remove detail. Then, as I started using better bits (covered in the next section) the machined surface quality improved to the point where the only material that had to be removed was "fuzzies" that occasionally appear in parts of the carving. Now the focus, and tools used, is more to get into the detail areas and remove the fuzz that is left without
reducing detail. For the Wolf Head carvings, sandpaper was used only on the dish shape. Only a brass wirebrush and synthetic steel wool was used on the Wolf Head image. The picture shows my tool collection, with the favorites being the brass wire brush, synthetic steel wool pads and Flexcut Carving Scraper Set. The effectiveness of all these tools are increased significantly by first applying
one or two coats of either a sanding sealer or 1 lb. cut of dewaxed shellac.

Machining Tips and BitsWithout going into machine specific detail, there are two factors that can directly affect the quality of your machining; the bit you use and the stepover you set for the finish pass. Starting with the bit, the smaller diameter ball (round) nose bit you use, the more detail it will produce. Therefore, for detail, a 1/16" diameter ball nose is better than a 1/8", which is better than a 1/4" and so on. These carvings of the Wolf Head are 7" in diameter and I choose to use a 1/16"
tapered ball nose bit to capture all the detail I could. Of course, the time to machine works against you with the smaller diameter bit taking longer than a larger diameter bit. Not only is the machining area at the tip of the bit smaller, but a smaller bit may require slower feed speeds to protect the bit from breaking. If you own Aspire, the good news is a technique called rest machining. We will not go into details here; you can find a tutorial on Vectric's web site and doing a forum search for rest machiningSie erhalten dadurch noch mehr Informationen. Mit Restbearbeitung können Sie zunächst einen schnellen Schlichtgang
mit einem Kugelkopffräser mit großem Durchmesser durchführen und anschließend mit einem Fräser mit kleinerem Durchmesser die Details bearbeiten, die der größere Fräser nicht erreichen konnte

. Für den Schlichtgang empfehle ich die konischen Kugelkopffräser von Gary Beckwith. Sie sind gut konstruiert und hochwertig verarbeitet. Obwohl sie in der Anschaffung
etwas teurer sind als andere, halten sie sehr lange und sparen Ihnen unzählige Stunden Handarbeit. Mein 3,2-mm-Fräser hat mehr Betriebsstunden als alle anderen Fräser, die ich besitze, und schneidet immer noch wie neu. Die Fräser sind lang, was das Fräsen tieferer Formen ermöglicht, und die konische Spitze sorgt für zusätzliche Stabilität. Die konische Form bringt jedoch einen weiteren Aspekt mit sich: Wenn Ihre Konstruktion vertikale Wände enthält, verlaufen diese parallel zur Konizität des Fräsers, anstatt senkrecht zu sein. Ich habe dies jedoch bisher nicht als Problem empfunden. Für den Schruppvorgang verwende ich normalerweise einen 6,35-mm-Spiralfräser mit Abwärtsspirale.For the typical sized projects I do, this bit is adequate and able to remove the majority of material, leaving the minimum amount for the finish
pass. The down spiral leaves a good finish and does not have the tendency to tear out or lift material.

The other important consideration is stepover. The smaller the stepover, the better the finish, but the longer the machining time. Realize there is a point where a smaller stepover will still increase machining time, but the increase in finish quality will be insignificant. I normally use 8% and get great results. However, I have also used stepover values from 7% to 10% depending on the image I was machining, the bit's diameter and the overall size of the carving.

Roughing Pass or Not?Das ist eine weitere gute Frage ohne eindeutige Antwort; es kommt ganz auf Ihre persönlichen Vorlieben an. Meine Meinung dazu ist einfach: Ich möchte nicht einen 50-Dollar-Fräser gegen ein paar Minuten Maschinenzeit eintauschen. Im Vectric-Forum finden Sie einige Beiträge, in denen Anwender ihre Techniken für die reine Schlichtbearbeitung vorstellen und damit Erfolg haben. Ich gebe Ihnen jedoch einen Tipp, falls Sie das auch versuchen möchten: Verwenden Sie keine versetzte Schlichtbahn, sondern ausschließlich die Rasterung. Ich habe die versetzte Bahn selbst verwendet und beobachtet, wie der Fräser angehoben, zu einem anderen Teil des Werkstücks gefahren, eingetaucht und mit dem Schneiden begonnen hat. Das war für mich kein Problem, da der Schruppvorgang den Großteil des Materials abgetragen hatte. Ohne Schruppvorgang wäre der 3,2-mm-Fräser jedoch ca. 19 mm tief eingetaucht und hätte mit 76 mm/s in Walnussholz geschnitten. Ich bin mir nicht sicher, ob er das überstanden hätte.

Schritt 1: Bearbeitung und VorbereitungWenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte Ihre detaillierte Schnitzerei nun fast fertig sein. Weniger detaillierte Bereiche können Sie, wie bei jedem anderen Holzprojekt auch, mit Schleifpapier glätten. Die Herausforderung liegt in den Details, und je detaillierter, desto größer die Schwierigkeit. Ich bin mittlerweile ein großer Fan des Schnitzschaber-Sets von Flexcut. Es ist zwar nicht günstig, aber von hoher Qualität und leistet bei richtiger Vorbereitung hervorragende Arbeit. Die Technik ist leicht zu erlernen, falls Sie noch nie mit einem Schaber gearbeitet haben. Schwieriger ist es, ihn in gutem Zustand zu halten, damit er weiterhin effektiv schneidet. Das kann für Anfänger etwas entmutigend sein.For this carving, I first used some synthetic steel wool and a scraper to remove the larger "fuzzies" followed by two quick coats of sanding sealer applied about 30 minutes apart. This stiffened the remaining fuzzies, allowing them to be quickly removed with the synthetic steel wool. As I said previously, my use of a water based sanding sealer is
relatively new. In the past, I would have applied two to four coats of 1 lb. cut shellac, which would have done the same thing to the fuzzies.Sowohl Schellack als auch Schleifgrundierung helfen bei der Oberflächenvorbereitung. Der Unterschied liegt darin, dass Schellack einen bernsteinfarbenen Schimmer erzeugt, während Schleifgrundierung klar oder farbneutral ist. Nachdem Schleifgrundierung (oder Schellack) vollständig getrocknet ist, können Sie mit Spachtel, Schleifpapier und Stahlwolle eine glatte Oberfläche schaffen, auf der die Lasur gut verlaufen kann. Lasur verleiht Tiefe, hebt aber auch Problemstellen hervor. Abschließend muss die Schnitzerei vor dem Auftragen von Oberflächenbehandlungen sauber sein. Druckluft ist die beste Methode, aber ein leistungsstarker Staubsauger ist eine gute Alternative.

Schritt 2: Vor dem Lasieren versiegeln

Lasieren ist nicht Beizen. Beim Beizen oder Färben soll die Beize oder Farbe in das Holz eindringen und es verfärben. Beim Lasieren hingegen soll die Lasur über eine glatte Oberfläche verlaufen und die Oberfläche tönen, nicht in das Holz eindringen. Daher ist ein wichtiger erster Schritt, die Schnitzerei vor dem Glasieren mit einer geeigneten Methode zu versiegeln.I always use Zinsser's Seal Coat shellac straight from the can at a 2 lb. cut to seal the carvings. This picture shows the carving after applying four coats of shellac. This might sound like a big effort, but I was able to
apply four coats within ~3-4 hours and your carving may not require this many coats. What you are trying to achieve is when you look at the surface of the carving in different light, it looks smooth and the shellac has made it into all the detailed areas. But do exercise caution here; you can apply too much shellac and loose detail.

After you are satisfied with the appearance, let it dry at least overnight before applying the water based glaze in the next step.

Step 3: First Coat of GlazeSobald Sie mit der Oberfläche Ihrer Schnitzerei zufrieden sind, tragen Sie die erste Lasurschicht auf. Meine erste Lasurschicht ist normalerweise sehr dünn. Das hat zwei Vorteile: Es leitet den Lasurprozess ein und gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie die Schnitzerei später aussehen wird, sodass Sie die zweite Schicht besser auftragen können. Hierbei ist eine wichtige Lektion zu beachten: Es ist immer einfach, weitere Schichten aufzutragen, aber wenn Sie einmal zu viel Lasur verwendet haben, insbesondere in den tiefen und detaillierten Bereichen einer Schnitzerei, kann es sehr schwierig sein, sie wieder zu entfernen. Daher sind dünne Schichten besser als dicke, und da die wasserbasierten Lasuren so schnell trocknen, ist das Ganze nicht sehr zeitaufwendig.Ich habe Schaumstoffpinsel, Borstenpinsel und gefaltete Lappen zum Auftragen der Lasur ausprobiert, bin aber schließlich bei spitz zulaufenden Rundpinseln als beste Methode hängengeblieben. Dank ihrer Form erreicht man damit präzise Details und Kanten, ähnlich wie mit einem herkömmlichen Pinsel. Meine Pinsel stammen von Lee Valley, sind aber auch bei vielen anderen Anbietern erhältlich.

Um eine Schicht Lasur mit einem Pinsel aufzutragen, tauchen Sie ihn in die Lasur und streichen Sie ihn anschließend mit einem Stück Holz oder Pappe hin und her, um überschüssige Lasur zu entfernen und sie gleichmäßig in den Borsten zu verteilen. Vermeiden Sie dicke Lasurkleckse auf dem Modell.

Nach dem ersten Lasurauftrag können Sie die Lasur an den erhabenen Stellen mit drei verschiedenen Techniken entfernen. Ziel ist es, eine gleichmäßige Lasurschicht auf der Schnitzerei zu erzielen, wobei die erhabenen Bereiche heller erscheinen.My favorite technique is to work the surface with a dry round or flat paintbrush before the glaze has dried (and you may have to work fast depending on drying conditions). Going in different directions, you can work the glaze around and start to lighten up the higher areas while keeping more glaze in the deeper areas. You do this by first holding the brush almost straight up and down to use the tips of the bristles to work the deeper areas. Then, holding the brush at a shallow angle (brush handle close to the surface), you can use the sides of the bristles to work the higher areas. As
an example, look at the neck fur of the Wolf to the left of the ear. If you use the brush in the direction of the fur, which is almost horizontal, you can even out or remove glaze in the low points. If you hold the brush at a shallow angle, and move it against the design or vertically in this case, you will remove glaze from the high points and start to give definition to the design. You may need toZum Schluss mit sanften, leichten Strichen über die Glasur streichen, um Streifen zu vermeiden, die das Design beeinträchtigen könnten.

Eine weitere Technik, die Sie anwenden können, bevor die Glasur getrocknet ist, besteht darin, ein feuchtes, fusselfreies Tuch (z. B. aus Baumwolle von einem alten T-Shirt) oder sogar ein hochwertiges Papiertuch als Pad zu verwenden. Bearbeiten Sie damit die erhabenen Stellen; für Details ist es nicht geeignet. Diese Technik eignet sich besser für größere Designs. Achten Sie auch hier darauf, in Faserrichtung zu arbeiten, falls doch Streifen entstehen.Die letzte Methode besteht darin, zu warten, bis die Glasur sich trocken anfühlt, und dann mit einem synthetischen Stahlwollpad die Glasur an den erhabenen Stellen vorsichtig abzutragen. Je länger die Glasur getrocknet ist, desto härter wird sie und desto länger dauert diese Technik. Echte Stahlwolle ist besser geeignet, sollte aber nicht bei wasserbasierten Produkten verwendet werden. Es könnten Rostflecken durch winzige Metallpartikel entstehen, die sich in der Oberfläche festsetzen und schwer zu entfernen sind. Sobald Sie mit dem ersten Anstrich zufrieden sind, lassen Sie ihn vollständig trocknen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 4: Zweiter GlasuranstrichAfter the first coat has dried, inspect the results and adjust as necessary. By using a fine synthetic steel wool pad, you can lighten any areas that appear too dark. If you do not do this, the second coat is only going to make this area darker. At this time, you should be able to start to see how you want the final image to look, especially the parts you want to get peoples attention. For the Wolf Head image, I wanted the eyes, ears and nose to be the focal points. Therefore, before starting
the second coat, you should understand which areas can be darkened, and which should be left lighter. Again, remember that it is easy to darken areas more and lighten the high points. It is not easy to lighten the deeper areas if they are too dark.Nun können Sie eine zweite Schicht auftragen und mit den gleichen Techniken wie bei der ersten Schicht verarbeiten. Je nach gewünschtem Ergebnis kann die zweite Schicht dünn, dick oder je nach Größe des Schnitzwerks unterschiedlich dick sein. Ich weiß, das klingt kompliziert, aber es wird Ihnen mit der Zeit klarer. Denken Sie daran, dass viele dünne Schichten besser sind als ein oder zwei dicke. Daher empfiehlt es sich, im Bereich

Schritt 5: Ausbessern und Endbearbeitung alles dünn zu halten.Nachdem Sie den zweiten Anstrich aufgetragen und den Überschuss an den erhabenen Stellen entfernt haben, lassen Sie die Oberfläche über Nacht trocknen. Auch nach dem Trocknen können Sie noch kleinere Korrekturen vornehmen. Ist eine Stelle zu dunkel, entfernen Sie mit einer der beschriebenen Methoden etwas Lasur von den erhabenen Stellen. Ist eine Stelle zu hell oder haben Sie zu viel Lasur entfernt, tragen Sie einfach mit einem weichen Künstlerpinsel vorsichtig etwas mehr Lasur auf, um die gewünschte Helligkeit zu erreichen. Nun können Sie mit Schleifpapier, Schleifschwämmen und Schleifmopps vorsichtig die Lasur abtragen, um den letzten Feinschliff vorzunehmen. Achten Sie darauf, nicht bis aufs blanke Holz durchzuschleifen. Ein Tipp: Verwenden Sie das feinste Schleifmittel, das Sie haben. Es kann zwar länger dauern, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, aber so haben Sie mehr Kontrolle über den Prozess.When you are finally satisfied with your results, the last step is to apply a final finish to seal and protect the glaze. My two choices
are another one or two coats of Seal Coat shellac or multiple coats of a spray lacquer. Both work great and dry fast. One significant
difference between the two is the shellac will continue to add an amber tint to the project while the spray lacquer is clear. For spray lacquer, I use Deft's Clear Wood finish in a rattle can, which is widely available in my area. Another decision you have to make is how dull or glossy you want the final project to be. Shellac will be glossy as shown in the Step 5 picture. I prefer a satin finish, so if I use shellac for the final coats, I will still give it a few coats of Satin Deft Clear Wood finish to reduce the gloss. If you only use a
spray lacquer for the final finish, you can choose the level of gloss you want.

In SummaryTrying to keep this guide simple, there are two good techniques that have not been covered. One is staining or dyeing the wood before starting this glazing process. You can easily do this, but similar to the discussion in the Wood Selection section, I would keep the color light to ensure the glaze still provides the contrast between light and dark.

The second technique is the use of two different glaze tones to achieve different results. The two glazes I typically use are Van Dyke Brown and Burnt Umber. Van Dyke Brown is a darker brown with a hint of gray color and it is what I used for these carvings. Burnt Umber is lighter and browner in color. I have used Van Dyke Brown for the first coat and followed that by Burnt Umber. The effect is different from using just one or the other, and it would be a good area for you to do a little experimenting if so inclined.I hope that this has been presented in a manner you can understand and provides you with a good starting point should you want to give it a go. Thanks for reading,
Tim

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Alles, was hier präsentiert wird, steht Ihnen kostenlos zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Die Verwendung der genannten Techniken, Produkte oder Werkzeuge erfolgt auf eigene Gefahr. Sie sind für den sicheren Umgang mit Ihrer CNC-Maschine und anderen Elektrowerkzeugen verantwortlich, einschließlich des Tragens der entsprechenden Schutzausrüstung. Bitte lesen Sie außerdem die Sicherheitsdatenblätter (SDB) aller Oberflächenbehandlungsprodukte und beachten Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Um Ihnen den Prozess zu erleichtern, werden bestimmte Produkte gegebenenfalls mit Namen und Hersteller genannt. Dies dient als Ausgangspunkt, vorausgesetzt, Sie können mit diesen Produkten die gleichen Ergebnisse erzielen wie gezeigt. Ich behaupte nicht, dass dies die einzigen oder gar die besten Produkte auf dem Markt sind, sondern nur diejenigen, die ich persönlich bevorzuge. Ich stehe in keiner finanziellen Verbindung zu diesen Unternehmen und profitiere nicht finanziell, wenn Sie sich für deren Verwendung entscheiden. Sie sollten diesen Prozess wahrscheinlich nicht zum ersten Mal an einem besonderen Stück Holz ausprobieren.Ich habe für dieses besondere Projekt gespart. Bitte fangen Sie mit ein paar Probestücken an und üben Sie fleißig.